Точка №27 – Венеция (Venice)

Описывать Венецию - занятие достаточно бесперспективное. Ибо во-первых, о ней по телевизору показано куча фильмов. Во-вторых, для желающих погулять по городу имеется Полиглоттовский путеводитель, а пересказывать путеводители IMHO дурной тон, да и бесполезно это. А в-третьих, ну как бы это сказать… мне кажется, что рассказать об этом городе сродни напеванию песни группы Rammstein по телефону – аутентичность соответствующая. Что бы вам ни говорили об этом городе, ясно одно – в Венеции надо побывать!

Как добраться до отеля? Приезжаете в город по мосту, ставите машину на один из паркингов (мы поставили в 10-этажный) и перемещаетесь либо на речном трамвайчике, либо на катере-такси, либо пешком. Других вариантов нет.

Знаете, почему гондолы черные? Впервые эти кривобокие лодки «почернели» во время эпидемии чумы. Так как плавучих катафалков не хватало, а возить трупы на желтых и красных лодках было как-то неловко. Чума ушла, черный цвет гондол остался.

Безумно любивший Венецию Иосиф Бродский дал чрезвычайно точное определение венецианской топографии: «тут нет направления ни прямо, ни влево, ни вправо, а только одно – вбок». Ориентироваться по карте чрезвычайно сложно, выбирать направление движения на узких и кривых улочках бесполезно. Реально только ориентироваться по указателям «к мосту Риалто», «к Пьяцце Сан Марко». Ну или по карте отслеживать каждый маленький поворот улочки – скажу вам, что ни в одном городе это не доставляет такого мучения, как в Венеции. Вполне реально оказаться на пустынной улочке и долго пытаться выбраться куда-то к людным местам, а потом окажется, что толпа - на соседней улице, надо было пройти воооон там.

В Венеции дома пронумерованы в арифметическом порядке, номера четырехзначные.

На одного жителя Венеции приходится примерно 170 туристов. Основной наплыв туристов – днем. Утром приезжают в город, вечером – уезжают. Ночью город катастрофически пустеет. Очень много окон не зажигается вечером. Странное ощущение.

Что мы знаем о Венеции и что видим (или хотим видеть) в первую очередь? Лепные изразцы роскошных палаццо, стоящих вдоль Гранд Канала, храмы, блики и отражения в свинцовой воде каналов, черные гондолы, подгоняемые песней гондольеров. А если подойти поближе, остановиться и присмотреться повнимательнее? Палаццо вблизи оказываются не роскошными дворцами, а просто домами, с покосившимися и потрескавшимися фасадами, с самыми обычными плоскими и неинтересными боковыми стенами. Дома держатся из последних сил – везде влага, много нежилых домов, кругом укрепления бетонными сваями и металлическими швеллерами. Каменные мосты и дома давно уже требует капитального ремонта. Запах отнюдь не морской свежести, а часто просто затхлости. Да и вода в Гранд Канале не свинцовая, а вполне понятного цвета – зеленовато-голубоватая. И все это, отнюдь не значит, что Венеция – это какая-то разваливающаяся потемкинская деревня. Отнюдь. Ведь история города связана как с могуществом и властью (в Венеции в 1157 году открылся первый на материке Банк), так и с упадком, который начался в 1453 году, когда турки захватили Константинополь, а потом последовало открытие Америки, а также нового морского пути в Индию вокруг мыса Доброй Надежды. Сейчас же Венеция вообще воспринимается как мертвый город – кроме толп туристов, образующих часто пробки на узких улочках, а также проходящих здесь карнавала и биенале – ведь ничего больше-то и не происходит в городе. И все это придает Венеции особое очарование и двойственность.

Грань между мирами, прошлым и будущим, жизнью и смертью – ощущается в Венеции очень остро. Вероятно, именно поэтому сюда со всего мира съезжается рекордное число самоубийц.

Но что-то я слишком ушел в эмоциональное восприятие… Надо же и что-нибудь из практических советов дать;-) Купите абонемент, дающий право 24 часа кататься на речных трамвайчиках всех маршрутов за 10.5 евро. Сядьте у Piazzale Roma на маршрут №1 и прокатитесь на нем по Гранд Каналу до курортного острова Лидо. Выйдите там на конечной остановке, выпейте в одном и многочисленных кафе чашечку кофе, сядьте опять на номер 1 и езжайте в обратном направлении. Вы увидите весь Гранд Канал и красивейшие виды лагуны. Главное – успеть все сфотографировать;-))

На Пьяцце Сан Марко стоит Кампанила, являющаяся символом Венеции. В 1902 году она обрушилась, а 25 апреля 1912 года – в день Святого Марка, восстановление колокольни было завершено. Можно подняться на эту колокольню (вход стоит то ли 4, то ли 5 евро), однако подниматься придется пешком по лестнице, о чем висит честное предупреждение. Я рекомендую пройти к причалу San Zaccaria, сесть на №82 и доехать (1 остановка) до острова S.Giorgio Maggiore - он расположен ровно напротив Пьяццы Сан Марко и Дворца Дожей. На острове расположена одноименная церковь, обитель бенедиктинцев с 982 года. Зайдите обязательно. Во-первых, на правой стене алтаря висит картина Тинторетто «тайная вечеря», которая отличается световыми эффектами – походите около нее влево и вправо – стол двигается из левого нижнего угла картины до середины. Во-вторых, слева у алтаря есть проход для подъема на башню, которая весьма похожа на Кампанилу на Пьяцце Сан Марко. Стоимость подъема такая же, вот только лифт есть.

А вот и остров S.Giorgio Maggiore:

Вечером очень красивы витрины магазинов, продающих разные изделия и сувениры из стекла.

Кроме обязательной Пьяццы Сан Марко с дворцом Дожей, Кампанилой и собором, Гранд Канала, моста Риалто обязательно побродите по маленьким улочкам и каналам районов Сан Марко, Дорсудоро и Сан Поло, которые менее заполнены туристами. Именно вдоволь погуляв по Венеции, пройдя много раз как по, так и мимо моста Риалто, вот тогда вы сможете составить о Венеции свое личное впечатление.

Продолжение отчета    К оглавлению    На главную страницу